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主廚江振誠回台經營餐廳RAW，訴求「台灣味」、主打台灣食材；每季換菜單並以菜肴訴說主廚的想法與理念，10年來，台灣精緻餐飲（fine dining）充斥著「江振誠的影子」。這些影子是追隨模仿者、是他在台灣鼓動的餐飲思潮，也是因此思潮在時代變遷下帶來的侷限與困境。 他宣告今年底結束餐廳並退休並不令人意外，一向引領風潮的江振誠遲早會甩開那些他的影子。這不只是他與RAW的Last Dance（最終之舞），也標誌著台灣一個餐飲時代的結束。
巴黎奧運射箭男子團體16強淘汰賽今天登場，湯智鈞、戴宇軒、林子翔聯手對決英國，以6：0獲勝，取得8強門票，8強賽將和中國大陸交手。
護國神山半導體產業，工程師年薪飆破百萬元，缺工；餐飲旅宿業，月薪從基本工資到上看5萬元，缺工。成立70年的台師大工業教育系宣布停招，標誌台灣技職教育一個時代的結束。這些新聞事件，不該讓台灣社會對技職教育的觀念，有一番「典範轉移」式的思考嗎？
2023年台灣米其林上周揭曉，共有44間餐廳入選星級餐廳；較2018年米其林首度評鑑台灣餐飲選出20間，星級餐廳成長了120%。同年開始接受米其林評鑑的新加坡、上海，增幅只有41%、67%，台灣堪稱「米其林星星通膨」。在「米其林通膨時代」，除了「量變」，台灣還有幾個餐飲現象的「質變」值得關注。
法菜主廚江振誠近日推出牛肉麵冷凍包，用料與作工都講究，縱使非現煮現吃，紅燒、清燉一組也要賣1380元，在餐飲圈引起一番熱議。江振誠不是第一個賣牛肉麵的法菜主廚，「亞洲50最佳餐廳」評鑑為最佳女主廚的陳嵐舒，在2018年結束台中樂沐餐廳後開設的gubami（諧音閩南語「牛肉麵」），曾獲米其林指南必比登推薦，清燉一碗賣到900元。這些在台灣事業有成的法餐主廚，為何最後鍾情的是牛肉麵？
蕪菁、白花椰菜、蒔蘿與奶油打成的慕斯，桌邊服務淋上橄欖油、刨上黑松露，搭配木質調、草本風味明顯的葡萄酒，植物食材慕斯的柔順口感與清新氣息加成。主菜「威靈頓羊排」，梅洛（Merlot）與卡本內蘇維濃 （Cabernet Sauvignon）混釀的葡萄酒，黑莓、胡椒香氣，跟羊肉裡的香料孜然、松露奶油，搭得相當精準。
久未搭機，是否想念機上餐那獨特的味道？過去最令旅客詬病機上餐總是重複加熱後風味盡失，端到位置前方的食材不是重鹹、重甜，就是蔬菜都看起來軟軟爛爛的，近年來各家航空公司竭力追求旅客服務品質，與米其林主廚合作設計航餐，甚至就連餐具器皿都一併考慮。不只傳統航空花心思改良航餐品質，就連低成本航空台灣虎航這回也找來甫獲《小小廚神美國版》冠軍的朱如茵（Liya）設計菜單，結合敏銳味蕾、精湛廚藝和優雅美感，把台灣味端上機。
在這個年代，主廚的菜做得好是基本，食評與饕客還想聽主廚的故事與菜肴設計論述。出版傳記因此成為主廚訴說己身故事及發表論述的管道。然而，米其林餐盤推薦「蘭餐廳」（Orchid by Nobu Lee）行政主廚李信男能讓以小說見長的作家李昂領銜為他作傳《尋根》，背後的緣由絕對不只因為他高中時代讀的第一本小說是《北港香爐人人插》，這麼簡單。
主廚江振誠的餐廳RAW，夏季新菜單以「復刻百年法國經典菜」為主題，特意選在法國國慶日7月14日發表。「這是RAW第一次做，可能也是最後一次。」江振誠說，老菜花時間，現在沒人願意做了。不久之前發出同樣感慨的另一位主廚是晶華酒店晶華軒中餐廚藝總監鄔海明，他在復刻老粵菜，而且跟江振誠不約而同，都相中了田雞腿。
剔透富彈性的西谷米，以胡蘿蔔泥染成鮮豔的橘紅，這是高雄THOMAS CHIEN法式餐廳這季無肉菜單中的「仿鮭魚卵／柑橘／紅蘿蔔」。為讓「仿鮭魚卵」的海味更逼真，主廚邱泓訓以昆布醬油賦味。 台北餐廳Podium的最新蔬食菜單中，「山與地」這道菜用到彰化福興鄉的地膚子。這種藜科草本植物曬乾果實的外型、口感都極像高檔食材魚子醬，最近在台灣餐飲圈以「山林裡的魚子醬」掀起一股流行。...
主廚江振誠在餐廳RAW的聚光燈下，緩緩揭開玻璃罩，取出散發金屬光澤，上面鐫刻QR-Code的魔術方塊。今年春季新菜，RAW不印紙本菜單，你得掃QR-Code才能瞭解菜色。「無紙化」不只發生在江振誠的餐廳，未來你在華航、長榮的飛機上，也將很難看到「紙」。
日本明治大學教授宮下芳明研發「嘗電視」（Taste the TV，TTTV），「觀眾」可以在螢幕上「舔」到食物的味道。主廚江振誠搭上NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）風潮，與科技業者、藝術家一同創作「可以吃的NFT」，要在「虛擬世界」思考「人與土地」的關係。
台南阿堂鹹粥漲價，從180元漲到200元，引起輿論熱議。主廚江振誠台北的餐廳RAW與日本青森縣合作限定餐會，主題是「Local to Local」，連結台灣與青森兩地小吃意象，一套最貴賣到6600元，9個餐期開放定位，瞬間秒殺。「小吃」的價格與價值，除了反映食材成本，其實還有更多關於城市行銷、飲食文化想像可以思考。
聯合報《500輯》邀50位評審，每個人選出當年度自己最喜歡的10盤菜，共「500盤」，在歲末此時揭曉這號稱「第一份台灣人觀點的美食評鑑」。相較於哪些餐廳、哪些菜進榜，「這50位評審是誰」毋寧讓人更感興趣：究竟哪50個人能代表「台灣人觀點」。
聯合報70歲的生日，邀請70個默默耕耘的實踐家，一起為台灣的未來許願。這70個許願人，是台灣的臉譜，也是行動力的典範。 本集節目邀請重量級來賓聯合報社長游美月、聯合報副總編輯林新輝、聯合報新媒體中心的林秀姿，揭露這次邀請、採訪70位許願人的幕後秘辛。
如何善用暑假的空白期間，培養一輩子受用的閱讀興趣？ 閱讀寫作專家陳麗雲出版過數十本語文教學相關著作，他接受《聯合報》專訪，分享如何透過共讀與提問，建立孩子的閱讀習慣與寫作技巧，提供給學前兒、國小家長參考：
全球童工20年來首次增加，達到1.6億人，但貝佐斯卻狂賺到一人可以買下90億劑輝瑞疫苗。外賣外送蓬勃，餐廳真能回得去嗎？疫情這堂課，至今學到什麼？
「疫情對全球餐飲業的衝擊？」主廚江振誠顯然對這個問題有不同看法：「哪是『衝擊』，根本就是『斬首』！」他的餐廳遍布台北、巴黎、新加坡、成都、澳門，疫情一波波襲來，他體悟很深：「每個人都無法置身事外。」「但你覺不覺得，疫情讓我們從耽溺虛擬世界，轉而回頭擁抱真實？」
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