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作家林楷倫繼《偽魚販指南》後再出職人散文《廚房裡的偽魚販》，聚焦在餐廳裡工作的廚師。他跟廚師的感情是什麼？感覺是什麼？楷倫在書中進行了一場場誅心的靈魂拷問。
如果說，沒有人需要為他的認同道歉，那應該也要包括「飲食認同」，也要包括莊祖欣，即便其認同有些「不知有漢，無論魏晉」之感。她日前因一篇感嘆「台灣過去豐富的大江南北飲食文化，都被『去中國化』去掉。」的臉...
「現象級」的韓國綜藝節目「黑白大廚」，由80個來自各種餐飲型態的「料理雜牌軍」黑湯匙，挑戰20個成名主廚白湯匙。「黑白大廚」為什麼能把12集料理競賽實境秀，做得這麼有感染力？飲食作家毛奇深入解析。
莎士比亞名句：「名字重要嗎？玫瑰就算不稱玫瑰，芬芳依舊。」但炸雞呢？如果從「拿坡里炸雞」改名「三商炸雞」，還是一樣皮脆肉嫩、多汁可口嗎？ 三商餐飲上周舉行上市前業績發表會，宣布將「拿坡里炸雞」...
把茶蒸餾成透明，設計「調茶」、「茶酒」讓年輕世代喜歡茶。台中暖煖私房侍茶師張書榕在傳承傳統茶文化之外，也試圖以新穎的手法，讓茶更貼近生活、更年輕。
台灣社會變了，從1990年的「只要我『喜歡』，有什麼不可以？」變成了「只要我『討厭』，有什麼不可以？」 基隆市「罷樑」昨天宣告失敗。立法院長韓國瑜日前陪市長謝國樑掃街時替他辯護：「為什麼要罷免...
※本文不涉及節目競賽最終結果，請安心閱讀。 冰花煎餃失敗的「冰花」，為什麼還能過關？蛤蜊義大利麵這麼經典的菜肴沒放大蒜，兩位主審竟都沒有發現並提出質疑？韓國料理競賽實境節目「黑白大廚：料理階級大戰...
燒鳥（日式烤雞串）是近年台灣餐飲相當熱門的項目。如何拿捏從雞肉分切到燒烤的技術，讓雞肉皮酥肉嫩，連續4年入選台灣米其林指南的台中燒鳥餐廳鳥苑主廚湯仲鴻，有一套獨門燒鳥心法。
台灣菜、台灣飲食史是這10年來飲食研究的顯學，李迺澔（鞭神老師）的新書《餐桌上的台灣史》，提供了一個有別於當前台灣飲食史主流論述的史觀。他甚至把台灣最早的食品紀錄，追溯到三國時代沈瑩的《臨海水土志》...
傅培梅當年用黃金學做菜是為了練好廚藝，在家燒菜給家人或待客。早期在電視上教烹飪，也是訴求在家中的廚房就能做的菜，後期才邀請飯店主廚上節目教學。而現在的美食節目型態已從社教功能的「廚藝」，轉為娛樂功能...
「傅培梅對你們來說可能已經是一個歷史人物，但對我來說她就是『媽媽』。」烹飪教育家傅培梅的長女程安琪回憶母親，想到的不是她如何影響了幾個世代人的飲食，而是媽媽教做砂鍋魚頭，反對將魚頭剖半。 今年...
這幾年每逢選舉，就會聽到有人喊「亡國感」。《他鄉．故鄉》這本書的作者、聯合報顧問沈珮君認為，台灣應該沒有哪一年會比1949國民政府遷台那一年的「亡國感」更深。她在書中書寫尹仲容、傅斯年、蕭萬長、曾繁...
上周公布的2024台灣米其林榜單，有別於亞洲其他城市星光褪色，米其林持續做多台灣餐飲市場。10間新餐廳摘星，讓台灣象徵高端餐飲的星級餐廳增加到49間、60顆星。然而根據官方統計數字，在「星星」向榮的...
在鄰近地區今年米其林榜單一片掉星哀嚎聲中，日前公布的台灣米其林依然延續去年的榮景，再度「星星」向榮，10間新餐廳摘星，約是上海及新加坡的兩倍。在後疫情時代亞洲餐飲從「報復性消費」轉趨保守的氛圍下，米...
起司對現代人來說，是一種很西方的食材。但是在古代中國，起司可以填進蒸魚的肚子裡、可以做成餛飩、可以蓋在蒸好的蔬菜上。古人吃起司的方法，創意無限。 一場「起司復刻宴」，重現中國歷代古代食譜對於起...
從七海官邸廚房小學徒，到新加坡廚界教父。名廚黃清標將湘菜譚府宴，從飯店做到飛機客艙。為什麼他示範廚藝，只教炒豆芽不教煨鮑魚？他的廚藝哲學能給餐飲業什麼啟示？
主廚江振誠回台經營餐廳RAW，訴求「台灣味」、主打台灣食材；每季換菜單並以菜肴訴說主廚的想法與理念，10年來，台灣精緻餐飲（fine dining）充斥著「江振誠的影子」。這些影子是追隨模仿者、是他...
人力銀行網站上的餐飲旅宿業職缺，已經超過20萬個，比新冠疫情前暴增了一倍。台灣麥當勞日前公布徵才計畫，鎖定的不是學生打工族，而是中高齡跟二度就業。究竟速食業龍頭麥當勞怎麼看現在的餐飲缺工問題？他們有...
2022年蔡政府的農委會要中小學營養午餐「班班吃石斑」，2024年賴政府的農業部要小學生「班班喝鮮奶」，怎麼看，這都是一個沒有長進的政府。如果台灣任何農業問題，都需要讓小學生扮演救世主，要農業部何用...
《iá 野植風味學》書系是第一本以鮮味為主題，探索6種台灣野生植物的書。書中提示吃它們的方法，不是曬乾了煮成黑黑苦苦的青草茶，而是更充滿想像力地把破布子做成奶油，把月桃花洗淨切絲拌炒進素XO醬。 ...
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