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作家林文月自述25歲之前沒拿過鍋鏟，婚後才開始習廚。圖為1970年初夏，林文月在京都北白川通寄寓讀書處，時年37歲。圖／郭思敏提供 評論

隨林文月一同逝去的飲食年代 有多久沒有好好做一桌菜？

作家林文月上周辭世，享耆壽90歲。隨她一同逝去的是一個年代：一個還稱美食為「飲膳」的年代；一個佛跳牆不是向飯店、超商預購，而是從發海參、泡魷魚、炸芋頭、熬高湯，一步步真材實料、不講速成，自己在家慢慢做的年代。

「混省菜」讓台灣飲食創新與調和更上乘，圖為晶華酒店新菜「生拆膏蟹燴麻婆豆腐」，以川味麻辣重手處理秋蟹之鮮。 記者李承宇／攝影 評論

台灣甜解四川辣 混省菜的新風景

台北私廚中山對酌今秋菜單放掉了江浙味，專攻川粵菜系。一道麻辣水煮牛過後，端來一盤名氣更勝餐廳主推大菜的招待私房菜「溏心烏魚子」。敷以焦糖的橘紅烏魚子與切成薄片的碧綠檸檬片，通透對比的色澤、酸甜的味道、溏心口感的軟糯，化掉了水煮牛豔紅麻辣的熱燙火氣。