聯合副刊

滷蒜仔年節飄香 「量其約」的熟悉滋味已遠去?

作家黃春美的婆婆只在過年前後滷蒜仔,只要家中滷蒜仔也意味著過年就要到了。示意圖。圖/台視文化提供
作家黃春美的婆婆只在過年前後滷蒜仔,只要家中滷蒜仔也意味著過年就要到了。示意圖。圖/台視文化提供

夫家堂兄在蘭陽溪畔種了幾壟蒜,入冬盛產,每年除夕前都會送來一大把。婆婆說,蒜白肥長,正「著時」,拿來滷最好吃。後來婆婆中風了,每到除夕夜前,滷一大鍋蒜白三層肉,蒜白照樣鋪滿鍋,照樣滷得稀巴爛,卻始終學不來她的「量其約」,切豬肉也大器不來。滷不出她的味道,抑或那熟悉的味道,早已從她記憶中遠去?

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嘉義雞肉飯的講究藏在細節裡,從油脂比例、米飯口感、醬油風味到配菜搭配,都藏有店家獨到的堅持與哲學。圖為阿樓師火雞肉飯。圖/毛奇提供 免費

嘉義看燈會吃雞肉飯外 吃田鼠野味、聽山產行說往事

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肉票與紅燒肉 兒時記憶融入異鄉的年味

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農曆新年的米食盛典 祈求豐餘如意的美味連繫

米是傳統農業社會的根本,小至聲效懾人的磅米芳(pōng-bí-phang),大至供桌上的米酒米糕,從零嘴到祭祀,處處可見米的蹤跡。現實點說,再沒有比米糧更能有效衡量一家一歲之豐餘荒歉的指標了。我這一代人自小物質不虞匱乏,食米不必問米價,然而,對曾仰賴番薯籤果腹長成的老一輩人而言,一碗米粒晶瑩熱煙蒸騰的白米飯,的確是逢年過節才得以企盼的奢侈。

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記憶裡,二十五歲以前,很少上餐廳。 可能當時大部分台灣人平日也不上館子吃飯。上館子,就是應酬,婚禮、八十大壽,才去餐廳,擺酒席,宴請親朋好友。平常日子,都在家用餐。 家家戶戶按時在家用三餐。家裡的三餐,也都很簡單。人少,兩菜一湯,人多,四菜一湯。以蔬食為主,配米飯和麵食。 我記得小時候,豆腐很多,青菜很多。吃魚,也吃蜆仔。蜆仔是清水溝裡都有。民間說「摸蛤兼洗褲」,說的其實是蜆仔。我下學也拿籮筐去撈。回來砸碎餵鴨子。後來據說治肝,肝病流行,蜆仔貴了,水溝汙染,也不見這生物了。

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