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閃著銀亮的秋刀魚 飲食作家盧怡安平凡但雋永的大人味

秋刀魚飯糰。圖／盧怡安提供
秋刀魚飯糰。圖／盧怡安提供
聯合報 ／ 專欄作者盧怡安

我曾經做過自己比較喜歡的秋刀魚料理，大概是秋刀魚烤飯糰，或者是秋刀魚炊飯。前者是將魚細細去刺，然後像怕飯糰冷那樣，把魚身當棉被圍在它身上。整體烤得香噴噴之後，再淋一點檸檬汁一口咬下。後者是也把秋刀魚細細去刺了，煎到赤香，然後用土鍋炊一鍋美飯，鋪上魚與紫蘇燜幾分鐘，最後填入碗中攪開，大口扒著吃。那個香味，至今還繚繞在我的海馬迴。

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盧怡安 專欄作者

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不同族群在桃園以在地食材交會，形塑多元的飲食文化。簸箕飯是忠貞市場內非常熱門的異國小吃。圖／毛奇提供 免費

金門油條配滇緬米干？桃園市井限定 跨族群的美味拼貼

今年因為製作舉辦在桃園的台灣設計展飲食內容的緣故，從入夏起就自主安排多次造訪桃園，探索飲食。我非桃園人，出社會後落腳台北生活工作，桃園除了去機場搭飛機，無其他機會專程造訪；許多朋友置產於桃園，通勤至台北上班，這更加深了桃園作為某種巨型都會區外圍的印象。但實際走訪，驚嘆於此地的獨特的多元文化飲食面貌，以及不同世代因為工作落腳於此形塑的獨特氛圍，必須分享。

舒國治有自己的獨門勾縴法，圖為酸辣湯。聯合報系資料照 免費

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勾芡，是平常大家所用的字。似乎講的是，把芡粉勾上。 但民國年間老的食譜書，常會看到「縴」字。也就是，它是動詞之用法。像長江拉縴的縴夫，是同樣的字。其實袁枚的名著《隨園食單》早就在首章的「須知單」中有〈用縴須知〉一節，他謂：「因治肉者要作團而不能合，要作羹而不能膩，故用粉以牽合之。煎炒之時，慮肉貼鍋，必至焦老，故用粉以護持之。此縴義也。」

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宜蘭大溪位於頭城鎮的北端，也是整個宜蘭的北端，此地以漁港與平價海鮮聞名，眺望著近海的龜山島，是個小巧又熱絡的漁港，且更棒的是，這裡有火車站！搭乘區間車就可以抵達。

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長輩遞給你一顆澄黃果實，比橘子、柳丁都小得多，長橢圓的形狀置於掌中，十分融洽妥適。細看這陌生的果實，果皮油亮光滑，像節慶時懸掛屋簷、晃著幸福感的燈泡。湊前一聞，香氣細緻清新，是柑橘類的馨香，頓時令人唾液大增。 長輩說，吃啊，很好吃喔，笑容富含深意。你吞下口水，不疑有他咬下，不料，一股酸澀從口腔直衝腦門，再一記回馬槍將原本上揚的嘴角連同眉眼一併綑綁。你大驚，慌忙將異物吐出，抬頭卻看到長輩撫掌大笑，一副捉弄得逞的表情——大多數的宜蘭囡仔都是這樣認識金棗的。

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